武蔵野うどん

武蔵野うどん

武蔵野うどんは、東京都北西部から埼玉県西部にかけての武蔵野台地とその周辺地域で、古くから食べられてきたうどんです。武蔵野の豊かな自然と人々の知恵が育んだ、独特の食文化を今に伝える味として親しまれています。

歴史

武蔵野台地は、肥沃な黒土と保水性に優れた関東ローム層という、麦の栽培に適した地質構造を持っています。しかし、大きな河川に恵まれなかったため、米作が難しく、江戸時代から小麦や大麦を中心とした農業が発展しました。その結果、うどんは武蔵野地域を代表する郷土料理として定着しました。

各家庭でうどんを打つ習慣があり、日常的に食されていましたが、正月やお盆などの特別な日には、親戚一同が集まって食べるご馳走として欠かせない存在でした。地域によっては、冠婚葬祭の膳で供されることもあったそうです。

かつて武蔵野地域では「うどんが打てなければ、女は嫁に行けない」と言われるほど、うどん作りは生活に根付いた文化だったようです。

特徴

武蔵野うどんの特徴は、その麺とつけ汁にあります。

麺

地粉使用: 原則として、地元武蔵野台地で生産された小麦粉を使用します。
太くてコシが強い: 一般的なうどんよりも太く、色はやや茶色がかっています。加水率が低く塩分が高いため、非常に強いコシがあり、ゴツゴツとした食感が特徴です。

つけ汁

温かいつけ汁: かつお出汁をベースにした、濃いめの甘辛いつけ汁でいただきます。具材には、シイタケやゴマなどが用いられます。
薬味: ネギや油揚げなどの薬味を好みで加えます。

食べ方

茹でた麺を冷水で締め、ざるうどん、またはもりうどんとして、温かいつけ汁につけて食べるのが一般的です。本来の武蔵野うどんは、天ぷらなどの具は付かず、「糧（かて）」と呼ばれる茹で野菜が添えられる程度でした。しかし、近年では商業化された店舗で「肉汁うどん」や「きのこ汁うどん」として提供されることが多くなっています。

肉汁うどん

明治維新以前から、北多摩の農村部ではうどんの汁に獣肉（主に豚肉）を入れていました。豚肉の細切れを具にした「肉汁うどん」は、明治時代中期以降に広まった食べ方です。

製法

麺

1. 足踏み: 小麦粉をこねた後、強いコシを出すために足で踏む作業を行います。この工程が、武蔵野うどん独特のコシを生み出す重要な要素です。
2. 麺打ち: 太い棒から徐々に細い棒に変え、麺を薄く伸ばしていきます。直径1メートルほどになったら、小麦粉をふりかけ、棒に巻きつけてなじませる作業を数回繰り返します。
3. 切り: 棒に巻きつけた麺を屏風状に折り畳み、包丁で切ります。手作業のため、麺の太さや長さにばらつきが出るのが特徴です。

汁

削り節で出汁を取り、醤油やみりんなどで味を調えます。具材を加えて温め、程よく冷ましてから使用します。

バリエーション

肉汁うどん: 豚肉を具材とした、武蔵野うどんの伝統的なスタイルです。
きのこ汁うどん: シイタケやエノキなどのキノコを具材としたもの。ネギや油揚げもよく合います。
なす汁うどん: ナスを具材として用いたもの。
冷汁: 具や油を一切加えず、出汁だけの汁を冷ましたもの。武蔵野うどんと同様に、すったてとは異なります。

名前の由来

地元では古くから「手打ちうどん」と呼ばれており、「武蔵野うどん」という名称は存在しませんでした。香川県の讃岐うどんと同様に、地域名が後から付けられた名称と考えられています。しかし、いつ頃から「武蔵野うどん」と呼ばれるようになったのか、その経緯ははっきりしていません。

うどん研究家の加藤有次は、2000年9月の朝日新聞への寄稿で、自身が命名したと述べています。

武蔵野うどんは、武蔵野の風土と人々の暮らしが生み出した、かけがえのない食文化です。その力強い味わいを、ぜひ一度お試しください。

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