名古屋帯

名古屋帯（なごやおび）

名古屋帯は、日本の伝統的な女性用和装において用いられる帯の一つです。袋帯に比べて 길이가 짧고, 비교적 가볍고扱いやすい構造を持つため、多くの着物愛好家に親しまれています。 주로 뒤에서 한 번 접어 매는 '一重太鼓（いちじゅうだいこ）'と呼ばれる結び方で用いられ、普段使いのお洒落着から、금사나 은사가 사용된 디자인のものでは控えめな礼装まで、幅広い場面で活躍합니다.

特徴と用途

袋帯よりも 짧게 제작されており、締めやすさが最大の 특징です。考案された当初は染め帯が主でしたが、後に織り帯も作られるようになりました。帯全体に金糸や銀糸が織り込まれた格調高い柄のものは、付け下げや色無地といった準礼装の着物に合わせて使用できます。それ以外の、染めや織りの素材感や 색채感を楽しむ柄のものは、小紋や紬などのお洒落着に合わせて着用されることが一般的です。

主な種類

名古屋帯は、大きく分けて二つの種類が存在します。時代の流れとともに寸法は変化してきましたが、近年では仕立て上がった際のお太鼓部分の幅は、いずれも鯨尺で8寸2分（約31cm）とすることが、京都の西陣織工業組合によって定められています。

九寸名古屋帯

仕立てる前の帯地の幅が鯨尺で9寸（約34cm）あることから、この名で呼ばれます。未仕立ての状態で販売され、着用するには仕立てが必要です。仕立ての際は、お太鼓を作る部分を8寸2分幅に、胴に巻く部分を半分の幅に折り畳み、帆布や綿などの帯芯を入れて形を整えます。織り帯と染め帯があり、素材や色柄が非常に豊富です。昭和50年代頃までは、胴回りの部分に帯板を入れるためのポケットを付けて仕立てることもありました。格調高い織りの柄であれば準礼装にも用いることができますが、染め帯はお洒落着に合わせるのが一般的です。

八寸名古屋帯

鯨尺で8寸2分（約31cm）の幅に織られた、比較的厚手の帯地です。九寸名古屋帯のように帯芯は使用せず、お太鼓部分を二重に折り返して両端をかがって仕立てます。綴織のような格調高い織りの帯は準礼装にも使用できますが、多くは紬や小紋など、普段のお洒落着に合わせて使われます。この八寸名古屋帯は、袋名古屋帯や八寸帯、かがり帯など、 다양한 이름으로 불리기도 합니다。昭和初期に登場し、昭和30年代には広く普及しました。

考案と普及の歴史

名古屋帯の考案者については複数の説が伝わっています。有力な説の一つは、大正3年（1914年）頃に名古屋の帯仕立て職人であった杉江ぎんと杉戸重次郎らが考案したというものです。染織研究家の浦野理一も、その著書の中で杉江ぎんが名古屋帯を創案したことを記しています。杉江自身は、考案当初は「田舎帯」と揶揄され受け入れられなかったものの、大正12年（1923年）の関東大震災後の生活の変化により、安価で締めやすい名古屋帯が注目され、戦中・戦後を経て急速に広まったと語っています。また、杉江ぎんの系譜を引く現代の帯職人も、豪華さが重んじられた時代にコストを抑えた名古屋帯は当初抵抗があったが、その後のライフスタイルの変化に適合して普及したと述べています。

一方で、名古屋女学校（現在の名古屋女子大学）創設者である越原春子が考案したとする説もあります。着用に時間のかかる丸帯や昼夜帯に代わる、軽くて自分で簡単に締められる帯を求めていた春子が考案し、名古屋の松坂屋が販売したといわれています。また別の説として、飯田志ようが中部工芸展覧会のために考案した「文化帯」が普及し、後に名古屋帯と呼ばれるようになったという話も伝わっています。

昭和から平成にかけて、メディアで名古屋帯の創案者について調査されたこともありましたが、当時の記録だけでは断定が難しい場合もありました。最も古い資料では杉江ぎんが創案者とされていますが、同時期に 여러 사람이 독립적으로 고안했거나, 杉江が創案した帯を越原や飯田らが独自の結び方などを加えて普及に貢献した可能性も考えられます。いずれの説が真実であるにしても、越原春子や飯田志ようが教育者として名古屋帯の普及に大きく寄与した人物であることは間違いありません。

桃山時代から江戸時代にかけて存在した組紐帯「名護屋帯」との名称の関連性も興味深い点ですが、 직접적인 계승 관계は明らかではありません。

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