汁なし担々麺

汁なし担々麺とは

汁なし担々麺は、中国四川省発祥の担々麺をベースに、日本で独自に発展した麺料理です。一般的な担々麺がスープに浸っているのに対し、汁なし担々麺は、その名の通りスープがないのが特徴です。

発祥と概要

担々麺は、1950年代に四川省出身の料理人、陳建民氏が日本に紹介したものがルーツとされています。しかし、本場四川省では、汁なしのものが一般的でした。日本で広まっている担々麺は、陳建民氏が日本人向けに汁ありにアレンジしたものです。

日本の汁なし担々麺は、この本場の汁なし担々麺を参考に、各店舗が独自のアレンジを加えて誕生しました。味の基本となる五味（甘味、酸味、塩味、苦味、旨味）に加え、唐辛子の辛味と花椒の痺れ（麻味）を加えた七味が特徴です。花椒の量は調整可能で、卓上調味料として提供している店もあります。

全国のスタイル

グルメ雑誌などでは、汁なし担々麺は大きく3つのタイプに分けられるとされています。

東京式：胡麻ペースト（芝麻醤）や干し海老の風味を加えた、マイルドで食べやすいスタイル。
成都式：本場四川省の味を再現した、シンプルでダイレクトなスタイル。芝麻醤は使わないことが多い。
広島式：山椒の痺れる辛さを前面に押し出した、刺激的なスタイル。

特に広島式は、近年、全国的なブームを牽引する存在となっています。

広島式汁なし担々麺

広島式汁なし担々麺は、2000年代に広島で人気に火がつき、現在では広島を代表するご当地グルメとして全国的に知られるようになりました。その特徴は、以下の通りです。

痺れる辛さ：山椒（花椒）をたっぷり使い、舌が痺れるような独特の辛さが特徴。
麺：かん水を少なめにした中細麺が一般的。
具材：甘くて柔らかい広島特産の観音ネギがよく使われる。
トッピング：温泉卵が定番。
食べ方：提供されたら、まず全体をよく混ぜる。20回、30回と念入りに混ぜるのがポイント。麺を食べ終えた後、残ったタレにご飯を入れて食べるのも定番。

広島式汁なし担々麺の歴史

広島式汁なし担々麺の元祖とされるのは、2001年に広島市で創業した「きさく」です。当初はラーメン店でしたが、中国人留学生から汁なし担々麺の作り方を教わり、試行錯誤の末、現在の形にたどり着いたそうです。この店では、担々麺で一般的な胡麻を使わず、麺は熱盛の他、冷やしも選べます。

2009年には、「くにまつ」がオープンし、第二次ブームを牽引しました。店主は元々製麺所に勤めていた経験から自家製麺にこだわり、具体的なレシピを公開するなど、汁なし担々麺の普及に貢献しました。

これらの店と、「キング軒」を合わせて「広島式汁なし担々麺御三家」と呼びます。現在、広島には20店以上の専門店があり、それぞれが独自の味を追求しています。

東京式汁なし担々麺

東京では、2007年頃から専門店が増え始めました。「阿吽」のスタイルが東京式の特徴として知られ、芝麻醤ベースのタレに太麺を絡め、肉味噌、干し海老、ナッツなどをトッピングしたスタイルが一般的です。水菜やパクチーを合わせることが多いのも特徴です。

成都式汁なし担々麺

成都式は、本場四川省の味を再現したスタイルです。松の実や青菜のほか、中国の漬物である冬菜や芽菜を入れることがあります。芝麻醤を使わないことが多いのが特徴です。麺はかんすい少なめのコシのないものを使用し、茹でた青菜を添えるのが一般的です。

名称の由来

「汁なし担々麺」という名称を初めて使ったのは、「赤坂四川飯店」です。当時の代表であった陳健一氏が、メニューに載せる際に、兄弟弟子に相談したところ、「汁がないんだから、汁なしでいいんじゃない？」と言われたのがきっかけだそうです。

食べ方

汁なし担々麺は、提供されたらすぐに、麺、タレ、具材をよく混ぜて食べるのが基本です。麺を食べ終えた後、残ったタレにご飯と温泉卵を入れて、〆として楽しむのもおすすめです。混ぜれば混ぜるほど、味が深まるとも言われています。

まとめ

汁なし担々麺は、中国発祥の麺料理が日本で独自に進化を遂げた、奥深いグルメです。地域によって異なる様々なスタイルがあり、それぞれに異なる魅力があります。ぜひ、お好みのスタイルを見つけて、汁なし担々麺を楽しんでみてください。

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