プールポワン

プールポワン（仏: pourpoint）は、14世紀半ばから17世紀にかけて西洋男性が主に着用した上衣で、英語ではダブレットまたはダブリット（doublet）と呼ばれています。この衣服は、時代によってさまざまな形態が見られますが、詰め物やキルティングが施されていること、さらに袖が付いていることが特徴です。プールポワンは絹、ビロード、ウール、サテン、金銀糸織、様々な寄せ布などから作られ、スラッシュやペンド、リボン、レースなどで装飾されることもありました。

歴史

初期のプールポワンは、鎧の下や鎖帷子の中に着る胴衣として使用されていました。この衣服は、表布と裏布の間に麻屑を詰め、防寒や防護の目的で刺し縫いされていました。下級兵士は、プールポワンだけを着用し鎧を省略することもありました。

14世紀半ば以降、プールポワンは一般の男子服として広まり、貴族だけでなく商人や庶民も着るようになりました。この時期は、チュニックに代わる新たな衣服として注目されたのです。プールポワンは体にぴったりとフィットし、前でボタン留めをし、胸には羊毛や麻屑の詰め物が施されていました。丈は腰までで、下端は紐でショースと繋がれていました。袖は長袖で、肘から手首までボタンで固定され、袖の部分には芯が入って膨らみが持たせられることもありました。初期のものは衿が無かったですが、14世紀の終わり頃には立衿が付き始め、次第にその高さが増していきました。

15世紀には、プールポワンはより体にフィットしたスタイルを取り入れ、立衿も増加し、衿元から下にあるシュミーズがちらりと見えるようになりました。また、身頃と長袖を別仕立てとし、紐で結ぶスタイルも一般的でした。この時期から詰め物を使ったシルエットの強調が目立ち始めました。

16世紀にはスペインの影響を受け、プールポワン全体が薄く、前面は特に厚く詰め物を施して見た目を整えました。威風堂々とした肩幅や胸を作り出すため、胴を細く細めるスタイルが流行し、装飾もこだわるようになりました。この時期からスラッシュ（切り込み）が取り入れられ、デザインの装飾性が高まりました。プールポワンの長袖にはスラッシュやパフ、詰め物が施され、豪華さを増す重要な要素となっていました。また、エポーレットという飾布によって、身頃と袖の結び目を隠し、威厳を一層強調する意図がありました。

16世紀後半には、胸から腹へ向けて特に盛り上がったスタイルが流行し、プールポワン・ア・ラ・パンス（pourpoint à la panse）と呼ばれるこのスタイルは防具に由来すると考えられています。袖のデザインや衿の高さも進化し、最終的には幅広で硬い立衿の内側に襞衿が付けられました。

17世紀に入ると、プールポワンは徐々にゆったりしたスタイルへと変化し、丈も長めになりました。1640年代にはスラッシュや詰め物が廃れ、よりデザインの装飾性が控えられるようになりました。この変化は三十年戦争の影響が色濃く、上流階級も着心地を重視するようになったからです。

最終的には、プールポワンは短い着丈と袖丈に変わり、衿元や袖先からシュミーズが見えるスタイルに進化していきました。これにより、プールポワンは上衣とは呼べないまでに縮小し、ジュストコールの下に着るヴェストとしての役割を果たすようになりました。

語源

プールポワンという言葉は、フランス語の「pour」と「point」から成り立っており、古フランス語で「キルティングを施す」という意味の「pourpoindre」に由来します。その初期のプールポワンは、オウクトンやギャンポワゾンなどの武装服を指していました。一方、英語のダブレットは「double」に接尾辞の「t」を加えたもので、古フランス語から来ています。また、日本語の「襦袢」は、プールポワンに由来しており、16世紀末から17世紀にかけて日本を訪れた南蛮人がプールポワンを着ていたことが影響しています。

もう一度検索