小袖

小袖の歴史と進化

小袖（こそで）は、日本の伝統的な衣装の一つで、平安時代には宮中での礼服下着として使用され、庶民にとっては日常着として愛用されていました。室町時代中期以降からは男女を問わず表着としても着用され、そのデザインは時代とともに変化していきました。小袖の名称は、貴族の大袖に対し、袖口が小さな衣服を指しており、一般的には筒袖や袂がある衣服もその範疇に含まれます。

構造と分類

広義には、小袖は肩山を境に折り返される身頃と袖、襟、前身の袵から成る盤領式の衣服です。身頃は二幅、袖は一幅の詰袖で構成されており、振[[袖]]は薄綿を用いた振りのあるものを指します。小袖は元々綿入の着物であったが、江戸時代には一般的に絹布の綿入着物を指し、木綿は「布子」と呼ばれ区別されています。

狭義の小袖や振[[袖]]は同じ仕立てを用いることが多いですが、打掛として重ねて着用される際には異なる意味合いを持ちます。奈良時代には類似の衣服が見られ、正倉院の御物にも存在します。また、『隋書』倭人伝による記録では、当時の日本において男は筒袖の裙襦を、女はそれに裳を合わせて着ていたことがわかります。

鎌倉時代以降の流行

鎌倉時代には、庶民の間で色染めの染小袖が流行し、小袖は衣服の位置付けが変化する過程で「形式昇格」の原則や「表皮脱皮」の原則に従って、特に女性の服飾において表着としての地位を確立していきます。桃山時代には、小袖は豪華なデザインや細かい模様のものが流行し、肩裾小袖様式が特徴的でした。

江戸時代に入ると、小袖は一般的な平常服として広く着用されるようになり、今日の「きもの」の原型となりました。この時代には地無しの小袖や、柔らかな色調や複雑な模様で知られる慶長小袖が登場し、さらに寛文小袖が現れるなど、様々なデザインが誕生しました。

小袖の変遷

桃山小袖は大胆なデザインが特徴的で、特に徳川家康は煌びやかな小袖を好んでいました。慶長小袖は、より抽象的で落ち着いた色調が特徴であり、寛文小袖は大柄な模様を持つことで知られています。これらの小袖は、江戸後期には模様が洗練され、物語性の強いデザインや飾ることを主眼に置いた小袖も登場します。

男女の主な表着が小袖に統一される中、庶民の小袖は倹約令によって裏地などに贅を凝らすようになりました。遊女や歌舞伎役者の流行が庶民に影響を与え、江戸褄や島原褄などの地域特有のスタイルも生まれました。

身分による小袖の差

小袖の着用に関して、江戸幕府は士農工商の身分を確定するため、適切な着物の使用を厳格に管理しました。大奥においては、婦人の着物に対する規定が厳密に定められ、身分によって着用する柄も固定化されていきました。公家社会では平安後期から小袖が着用されるようになり、その後、装飾性が高まる傾向が見られました。

今日では小袖は伝統文化の一部とされ、和服の原型として、様々な場面で使用されています。江戸時代の小袖はその後の日本の服飾文化に多大な影響を与え、多くの人々に愛され続けています。

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