コット

中世ヨーロッパの衣服：コット

コットは、12世紀末から14世紀半ばにかけて、西ヨーロッパの男女に広く着用された丈長のチュニック型の衣服です。男性は12世紀末、女性は13世紀に入ってから着用されるようになりました。

コットの特徴

コットは、シェーンズ（シュミーズ）とブレー（ホーズ。男性のみ）の上に重ねて着用されました。ゆったりとした長袖のチュニックで、男性用は長くても踝丈、女性用は床に引きずる程度の長さでした。

最大の特徴は、腕にぴったりとした狭い袖です。脱ぎ着の際に肘から先の部分を糸で縫う必要があり、その様子は14世紀末の『薔薇物語』にも描写されています。

14世紀に入ると、イタリアから「大胆なコット」を意味するコタルディが登場しました。コタルディはコットとは形状が大きく異なるため、詳細は別項目で解説します。

コットの起源と変遷

コットは元々、コット・ダルムという鎧の上に羽織る衣服が起源です。丈長のチュニックであるブリオーに比べて、幾分簡便な印象を与えます。

絵画などを見ると、コットは上半身に比べて裾が広がっており、裾部に三角形のマチを入れる工夫が凝らされていたと考えられます。

外出時には、コットの上にシュールコー（サーコート）という上着を着用しましたが、家の中ではコットのみで過ごし、昼ごろまで袖を縫わずにいることも多かったようです。他人と面会する際には、エチケットとして袖を縫いましたが、親しい間柄では袖を縫わずに会うこともありました。

コットは基本的にゆったりとした仕立てでしたが、14世紀末には、脇部分に紐を付けてウエストを強調するタイプも登場しました。イタリアの好みは比較的タイトで丈の短い軽快な仕立てであり、コタルディなどの登場からもその傾向が伺えます。

コットの装飾

当時のコットの袖は、本体とは別付けとなっていました。庶民の女性は日曜日や祝祭日に付け袖を付けましたが、貴婦人たちは刺繍を凝らした豪華な袖を身に付けました。

袖は装飾品としての意味合いが強く、リボンなどで取り付けられていたようです。ルネ・ダンジューの妻イザベル・ド・ロレーヌは、宗教劇の観劇中に袖を盗まれてしまったという逸話も残っています。

女性のシュミーズの袖は、愛情と忠誠を誓う騎士に貸し与えられ、馬上槍試合で身につけられました。試合から帰還した騎士は袖を貴婦人に返し、貴婦人は再び袖を身に着けました。激しい戦いで切り裂かれたり、血が滲んだ袖を身につけることは、騎士からの愛情と献身の証とされていました。

衣服の装飾としては、捺染と刺繍が盛んに行われました。神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の妻クニグンデは白地に赤の散らし模様の服を、オットー3世は「ヨハネ黙示録」の刺繍が施されたマントを着用していました。ハンガリー王イシュトヴァーン1世は、妻ギーゼラが刺繍したマントを身に着けていました。

コットの素材

衣服の生地としては、ウールが中心でした。イングランドが高級品、フリースラント地方が一般向けの品の生産拠点でした。絹製品は非常に人気があり、シチリアやヴェネツィアなどで生産が始まり、14世紀初めにはチューリッヒなどでも生産されるようになりました。ビロードはルッカの名産で、ヴェネツィアではウールの模造ビロードが生産されていました。その他、ツィンデル（薄いタフタの一種）やプフェラー（金襴緞子）なども流通していました。12世紀ごろから工業的生産が始まったリンネル、オリエントから渡来して間もない木綿、両者を混織したフスティアン織なども用いられました。



参考文献

丹野郁 編『西洋服飾史 増訂版』東京堂出版
千村典生『ファッションの歴史』鎌倉書房
深井晃子監修『カラー版世界服飾史』美術出版社
平井紀子『装いのアーカイブズ』日外選書
ジョン・ピーコック『西洋コスチューム大全』
オーギュスト・ラシネ『服装史 中世編Ⅰ』マール社
* マックス・フォン・ベーン『モードの生活文化史』河出書房新社

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