蛮絵装束は雅楽で用いられる特別な装束です。その起源は興福寺の法会での喪服に遡り、後に舞楽装束として発展しました。袍に描かれた個性的な動物文様「蛮絵」が最大の特徴で、着用する舞や色も左右で異なります。
雅楽の代表的な曲目「蘭陵王」は、管絃・舞楽双方で演奏されます。北斉の美貌の将軍、蘭陵武王・高長恭の故事に由来し、華麗な仮面を用いた勇壮かつ優雅な舞が特徴です。その歴史や装束について詳述します。
雅楽の右方舞に属する曲、納曽利（なそり）は、落蹲や双龍舞とも呼ばれます。主に二人で舞われ、二匹の龍が戯れる様子を表すとされます。勝負舞として陵王と対で演じられた歴史も持ち、その起源は明らかではありません。華やかな装束と独特の舞容が特徴です。
童子（どうじ）は、子供や貴人の召し使いの少年を指す言葉ですが、特に仏教においては、菩薩や仏の眷属、寺院で修行する少年など多様な意味を持つ重要な語彙です。また、子供の戒名の位号としても用いられます。その多岐にわたる用法と背景を解説します。
抜頭（ばとう）は、雅楽の曲名および舞楽面の一つ。太食調の唐楽で、林邑八楽に数えられます。天平年間に林邑僧仏哲が伝えたとされ、長い髪と高い鼻の独特な面を用いた一人舞が特徴。左方の舞楽ですが、右方の伴奏にも用いられ、還城楽と番舞をなします。
北海道護國神社は旭川市に位置し、北海道や樺太出身の戦没者など約6万3千柱を祀る神社です。明治35年の創祀から、度重なる名称変更や戦後の困難を経て、現在の姿に至る歴史を有しています。
「兵衛督（ひょうえのかみ）」は、古代から中世にかけての日本において、官職名および宮廷に仕える女性の通称（女房名）として用いられた言葉です。左右兵衛府の長官を指す役職名である一方、複数の女性がこの名で呼ばれ、特に七条院藤原殖子が著名です。
一時的に利用する衣装や装束を貸し出すサービス、またはその業種を指します。冠婚葬祭や式典、演劇、撮影など多様な用途に用いられ、その歴史は古く、江戸時代から記録があり、大正時代には専門業者が現れ、一般に広く普及しました。
佐賀県鹿島地方で受け継がれる佐賀錦は、金銀箔を用いた箔糸を経糸、絹糸を緯糸とする特異な織物です。網代や菱といった幾何学模様を、織り台と特殊な針を用いて丁寧に織り出し、品格ある美しさと独自の質感を生み出します。その歴史は古く、現代では主に袋物などに用いられます。
二陪織物（ふたえおりもの/ふたべおりもの）は、亀甲や唐草などの地紋の上に、花鳥文などの上紋を別の色糸で重ねて織り出した二重構造の高級織物です。平安時代から高貴な女性に愛用されましたが、度々奢侈禁制の対象となり、その歴史をたどります。
帽子掛け（ハットスタンド）は、帽子やコート、傘などを掛ける家具。特にヴィクトリア朝時代には玄関ホールに置かれ、実用的な機能に加え、家の富や社会的地位を示す装飾品としての役割も担った。現在ではブレイクダンスの技の名称としても知られる。
綸子（りんず）は、繻子織の地に地紋を織り出した光沢のある絹織物です。生糸を精練して作られ、薄手で柔らかく、艶やかな質感と滑らかな肌触りが特徴。主に女性の着物、特に礼装や長襦袢に用いられます。天正年間に技術が伝来し、慶長年間には日本人好みの意匠で人気を博しました。緞子と似ていますが、使用糸や風合いに違いがあります。
玉を連ねた祈りの道具は、仏教の数珠をはじめ、キリスト教のロザリオやイスラム教のミスバハなど、世界の様々な宗教に存在します。この記事では、これらの宗教・宗派を超えて用いられる、数珠のような形状を持つ祈りのための用具全般について解説します。
打衣（うちぎぬ）とは、平安時代を中心に用いられた衣類で、生地に特別な加工を施し、光沢と強い張りを与えたものを指します。これにより防水効果や美しい衣紋の保持が可能となり、公家の正装などに不可欠でした。その名は独特の加工技法である「砧打」に由来し、後に「板引」という技法が主流となります。
長唄三味線方の名跡である杵屋正次郎は、江戸時代から現代まで数代にわたり継承されてきました。歌舞伎との深い関わりの中で数多くの名曲を生み出し、その歴史は日本の伝統音楽史において重要な位置を占めています。代々の足跡と功績をたどります。
七代目市川團十郎が構想し、九代目が明治期に完成させた、成田屋・市川宗家に伝わる家芸集。「十八番」の名称ながら、得意芸を意味する「おはこ」として32または40の演目が撰ばれた。現代では上演機会が少ない。
平安時代後期から江戸時代にかけて、平安京北部に存在した邸宅および寺院。鎌倉時代以降、歴代上皇・天皇の御所として用いられ、皇室の持明院統の名の由来となった場所です。現在の京都市上京区にあたります。
畳箱（たとうばこ）は、額縁や大切な作品、図面などを保管・保護するための箱です。畳紙に由来し、黄袋と併用されることが多い。上部を折り曲げ紐で留める「タトウ式」の構造が特徴で、頑丈な作りから貴重品の収納に適しています。タトウ、タトウ箱とも呼ばれます。
中啓は、折り畳んでも扇の上端が広がる独特な形状を持つ、日本固有の扇です。末広とも呼ばれ、親骨の反りが生み出すこの形は、主に公家や武家の儀礼、能・狂言・歌舞伎の舞台、神事など、格式ある場面で用いられる伝統的な具です。
甚兵衛とは、夏の和装である甚平の別称として、また日本の人名、そして地名（千葉県印西市の大字）として用いられる言葉です。特に人名としては、歴史上の様々な時代や地域において、農家、商人、役人など、多様な職業や立場の人物がこの名を持っていました。その幅広い用例は、日本の社会や文化の様々な側面に触れる機会を提供します。
被服学整理学（ひふくせいりがく）は、被服学における専門分野の一つ。布地の質感調整を原義とし、今日では応用界面科学として洗浄、加工、染色、色彩といった衣類の維持・管理に関わる様々な技術や現象を総合的に研究します。
布や反物を洗い張りしたり染めたりする際に、その幅が縮むのを防ぎ、一定に保つために用いられる道具。両端で布を固定する細い棒で、和服の加工に欠かせない。しんし、しいし、籡、テンプルとも呼ばれる。
鳥追い（とりおい）は、主に小正月（1月14日・15日）に行われる日本の年中行事。農作物を鳥の食害から守ることを願う農村の行事と、新春を祝って家々を回る門付芸の二つの側面を持ちます。特に農村では子どもたちが中心となり、歌や火祭りなど地域の特色ある方法で行われます。
頭の耳ぎわから生える側面の髪を「鬢（びん）」と呼びます。現代の「サイド」の前方に位置し、特に日本のかつての男性の髪型では重要な部位でした。顔の印象を大きく左右するため様々な形に整えられ、また懲罰の対象となることもありました。その前縁部を「小鬢（こびん）」と言い、将棋用語の「小鬢」とは意味が異なります。
奈良時代の女性貴族が結った髪型「高髻」について解説します。唐の文化に影響を受けたこの髪型は、頭頂部に大きく髷を作り、類似の双髻や一髻といったスタイルと共に当時の上流社会の女性を彩りました。象牙細工の花簪を飾るなど、華やかな装いの一部でした。
江戸時代を通じて男性に広く普及した髪型、銀杏髷についての解説。月代を剃り、髷の先を広げるスタイルで、ちょんまげとは異なる。武家や町人、職種、年齢によって結い方には多様な特徴が見られ、それぞれの社会や生活スタイルを反映していた。
江戸時代末期に江戸の芸者が愛用した髪型「芸者島田」は、「つぶし島田」の一種です。控えめな髷と粋な飾り付けが特徴で、洗練された江戸の美意識を体現。京都の芸妓が結う「芸妓島田」とは異なりますが、艶やかな魅力は共通しています。
大正時代、特に都市部の女性たちの間で大流行した束髪スタイル。顔周りに大きなウェーブを作り、耳を覆うようにサイドを整え、低い位置で髷を結うのが特徴。当時のモダンな女性像を象徴し、最先端のパーマや髪色も取り入れられた。
室町時代に成立した、身分がそれほど高くない若い女性に愛された髪形。特に遊女や女歌舞伎役者に流行した。高く結い上げた髷が特徴で、後に花魁の象徴となる横兵庫の源流となった髪形である。名前の由来は諸説ある。
稚児髷（ちごまげ）は、日本髪の一種で、頭上で髪を二つに分け、輪状に結う髪型です。古くは公家や寺院の少年、江戸時代以降は少女に多く結われ、現代では主に子供、特に七五三などの晴れの日に少女が結う姿が見られます。
江戸時代、文化・文政期以降に遊郭で太夫見習いの少女「禿」が結った華やかな髪型「禿島田」。高島田を基としつつ、独自の豪華な髪飾りで飾られ、一般には広まらず遊郭内で継承されました。現在は歌舞伎や祭りで見られます。
江戸時代の御殿女中や官女が結った髷「片外し」。笄への独特な髪の巻き方と平たい「つと」が特徴で、京都から江戸へ伝わり大奥で広まりました。仮結びで下げ髪に容易に戻せ、控えめな髪飾りと品格が特徴。歌舞伎の特定の女形役柄も指します。
江戸中期に大流行した日本髪の鬢の一種で、石灯籠の笠のように左右へ大きく張り出した形状が特徴です。この独創的なスタイルは、当時の日本髪全体の結い方に変革をもたらし、現代では結うのが困難な技法となっています。
水車髷（すいしゃまげ）は、明治期に京阪地方の少女や若い女性に愛された日本髪の一種です。島田髷系の結綿から派生し、髪飾りの笄などを水車に見立てたことに名が由来します。潰し島田の中でも複雑な結い方が特徴で、特に髷に垂直に挿す笄が、よく似た「おしどり」との識別の決め手となります。当時の乙女たちの華やかさを彩った髪型です。
江戸時代の女性の髪型「櫛巻き」は、髷を櫛に巻きつける独特で簡易な結い方が特徴です。手軽さから粋筋や職業を持つ女性に愛され、宝暦年間に浅草の名物娘が結って流行したと伝わる、比較的手間のかからない髷の一つです。
江戸時代中期以降、吉原や島原などの高級遊女に愛用された、横に大きく張り出した豪華な髪形です。立体的な髷と多種多様な髪飾りが特徴で、当時の遊里文化を象徴する結い方として知られています。
明治時代に女性の間で結われた髪型「楽屋銀杏」についての解説です。歌舞伎の女形に由来し、地域によって「はわせ」「思い月」とも呼ばれました。特徴的な髷や前髪、シンプルな飾り、そして派生した華やかな「梅もどき」についても詳述します。
「束髪」とは、明治時代に西洋の髪形の影響を受けて生まれた、女性の簡便な結髪です。それまでの複雑な日本髪に代わるものとして考案され、衛生的で手軽に結えることから瞬く間に広まり、文明開化期の新しい女性像を象徴する髪形となりました。多種多様なスタイルが生まれ、社会現象にもなりました。
江戸時代に粋人の間で流行した男髷。広い月代と細く高く結い上げた髷を急角度で垂らす優美なスタイルが特徴で、吉原の客層を中心に多様な形が生まれた。浮気発覚時に遊女の「髪切り丸」で切られた後、豆本多に結い直された逸話も知られる。
元禄期に流行した女性の髪型、春信風島田（元禄島田）を解説。島田髷の古い原型で、十代の若い女性に愛されました。男性髷の名残を残しつつ洗練され、浮世絵師鈴木春信の美人画に多く描かれたことからその名があります。髷が水平に近いのが特徴です。
江戸時代初期に武家の姫君の間で流行した髪型、吹輪（ふきわ）。髷を幅広く平たい輪のように結うのが特徴で、公家の姫君とは異なる結髪文化を反映します。歌舞伎では豪華な髪飾りで姫役を象徴しました。
古墳時代の女性に結われた特徴的な髪形「古墳島田」。後世の島田髷とは時代が大きく異なるが、結い方の一部に共通点を持つ。女性埴輪に見られ、かつては巫女の髪形と考えられたが、現在はより一般的な女性の髪形と解釈されている。
江戸時代後期から明治末にかけて、上方を中心とした西日本の町家の若い既婚女性に広く結われた日本の伝統的な髪形。笄を用いることから「笄髷」の一種に分類され、現代では舞妓が衿替え直前に結う特別な髷として知られる。
京風島田は、京都の芸妓が正装時などに結う独特な島田髷です。投げ島田の一種で、髷が垂直に近い角度で立ち上がり、後部が大きく突き出すのが特徴です。かつては広く結われましたが、現在は限られた機会に見られる落ち着いた雰囲気の髷型です。
江戸時代後半から大正期にかけて、京都・大阪など西日本の既婚女性が正装時に結った日本髪の一種「両輪（りょうわ）」。第一子出産後、本元服を迎えた女性が結う髷で、東京の丸髷に相当する格式を持つ。
平安時代から現代の宮廷行事まで続く男性貴族の髪型である一髻（ひとつもとどり）。冠の下に隠されるため「冠下髻」とも呼ばれ、人前ではほとんど目にすることがなかった。髪を一つにまとめ、元結で千鳥掛けに結い上げて冠の中に収める。結い方や元結の色・巻き数は身分や状況により異なった。
江戸時代後期の天保から嘉永にかけて流行した島田髷の一種、潰し島田。髷の中央がぺしゃんと潰れたような独特の形状を特徴とし、主に芸者や女性の師匠、後に遊女や粋好みの娘に愛されました。高島田に対抗する形で生まれ、その崩れたような粋な印象が魅力でした。
服飾研究者、共立女子大学教授。大阪生まれ。東京藝術大学卒業後、東京国立博物館に長年勤務し染織研究に携わる。現在は日本の染織文化や服飾史を専門に研究。著書・監修書多数。きもの文化賞受賞。日本の豊かな染織文化の魅力を発信している。
静岡県西部、遠州地方に伝わる伝統的な綿織物「遠州綿紬」は、8つの工程がすべて地域内で完結する昔ながらの製法を守り続けています。100柄を超える多彩なデザインと、使い込むほど肌に馴染む独特の風合いが特徴で、地域のモノづくりの原点として現代に受け継がれています。
滋賀県長浜市を中心に生産される「浜ちりめん」は、丹後と並ぶ日本のちりめん二大産地として知られる高級絹織物です。古代から続く近江の絹織物技術を受け継ぎ、江戸時代に独自に発展しました。重厚なシボ（表面の凹凸）が特徴で、和装文化を支える重要な伝統産業です。
柳井縞は、山口県柳井市で発展した日本の伝統織物です。木綿糸を用いた特徴的な縦縞模様を持ち、江戸時代に広く知られましたが、一度衰退。近年、「新生柳井縞」として復興が進められています。
三重県松阪市周辺で生産される伝統工芸品、松阪木綿。基本は藍染めによる多様な縞模様が特徴。江戸時代には伊勢木綿として広く流通し、「松坂縞」と呼ばれた縞柄は特に人気で、年間50万反以上を売り上げるほどの盛況を誇った。その歴史と魅力に迫る。
大阪・四天王寺に伝わる平安時代の装飾経。扇形に裁断された料紙に濃密な色彩の大和絵風俗画を描き、その上に経文を書写した稀有な冊子。美術、工芸、書、風俗史の貴重な資料として多大な文化財的価値を持つ国宝。
弓浜絣は、鳥取県弓ヶ浜半島で生まれた伝統的な絣織物です。絵絣に特徴があり、山陰の三絵絣の一つに数えられます。国の伝統工芸品にも指定されており、その独特な技法とデザインは地域に根差した文化遺産です。
島根県安来市広瀬町に伝わる広瀬絣は、山陰三絵絣の一つとして知られる伝統的な織物です。大胆かつ優美な大柄の絵絣が特徴で、江戸時代後期に始まり、広瀬藩の庇護のもと発展しました。現在は県の無形文化財として、その貴重な技術が大切に受け継がれています。
鳥取県倉吉市で江戸末期に生まれ、絵画的な絵絣や「幻の織物」風通織で名を馳せた倉吉絣。明治期に隆盛を極めるも高度な技術ゆえに衰退。戦後、風通織が染織家により復活され、保存会活動などを通じて現代に受け継がれる、地域の歴史を物語る伝統織物。
福島県西部に伝わる伝統的な綿織物、会津木綿。堅牢な平織で古くから野良着に愛用されてきました。多様な縞柄と厚みのある柔らかな風合い、優れた吸湿・保温性が特徴で、家庭洗濯できる丈夫さも魅力です。福島県指定伝統工芸品。
ジャカード織機は1801年、フランスのジョゼフ・マリー・ジャカールが発明した自動織機。パンチカードを用いて経糸の動きを制御することで、複雑な模様織りを飛躍的に容易にした画期的な技術であり、後世のコンピュータ技術にも影響を与えた。
埼玉県秩父市に位置するちちぶ銘仙館は、秩父銘仙の歴史と文化を伝える織物資料館です。旧埼玉県繊維工業試験場本館を改修し、2002年に開館。国の登録有形文化財指定の趣ある建物内で、秩父銘仙の歴史や製造工程の紹介、染め織り体験、作品展示販売を行っています。
檀紙（だんし）は、楮を主要な原料として作られる、縮緬のような美しいしわが特徴の高級和紙です。その厚みと清らかな白色は古くから重んじられ、重要な文書の作成、品物の丁寧な包装、屏風や掛軸の表装材料として、日本の歴史において多岐にわたり使用されてきました。
挿頭（かざし）とは、上古の日本人が神事や儀式に際して髪や冠に挿した、草花などを指します。単なる装身具ではなく儀礼の道具として重視され、植物が持つ霊力との交流や神との関係強化といった、古代信仰に基づく呪術的な意味合いも持っていました。
クズの蔓から取れる繊維を紡いで作られる日本の伝統的な織物「葛布」。古代から衣類などに利用され、時代とともに用途は変化。現在は静岡県掛川市を中心に壁装材や工芸品としてその技術が受け継がれています。
日本の伝統的な結髪である日本髪の後頭部に位置する髪の部分を指す言葉。京阪では「つと」、江戸では「たぼ」と呼ばれ、同じ部分を意味します。時代と共に形状や結い方が変化し、和装の着付けにも影響を与えました。
「おはしょり」は、女性用長着の着丈を調節するため、腰で折りたたむ部分、またはその着方です。江戸時代に反物規格が変更され着丈が長くなったことから広まり、時代の変遷とともに形や機能が変化。現代では着付けの重要な要素として、体型補正や実用的な役割も担います。男性の長着には採用されず、別の丈調整法があります。
1950年代の日本は、戦後からの立ち直りを遂げ、やがて来る高度経済成長の萌芽が見られた転換期です。主権回復、メディアの発展、象徴的建築物の完成、社会基盤の変化、そして国際的な出来事など、多岐にわたる変革を経験した活気ある10年間をたどります。
鹿の子絞りとは、絹織物に施される絞り染めの一種。小鹿の背にある斑点に似た模様が特徴で、目結とも呼ばれます。奈良時代に始まり江戸時代に発展、高級品として扱われ、京鹿の子絞は国の伝統工芸品にも指定されています。
長船（おさふね）は、江戸時代後期から見られるようになった日本髪の一つです。丸髷に似た中央部と両側の小さな輪から成る三つ輪同系の形状で、主に妾や半元服の女性に結われたとされます。その名前の由来は分かっていません。
結綿（ゆいわた）は、江戸時代後期から未婚の若い女性に結われた日本髪の一種。島田髷のつぶし島田を土台に、髷に緋色の鹿の子絞り縮緬の手絡をかけたもの。真綿の束に似た形と、赤い手絡による若々しく華やかな印象が特徴。現代も京都の舞妓が特定の行事で結う。
日本髪の代表的な女髷で、特に未婚女性や花柳界の女性に広く結われた島田髷について解説。シンプルな基本形から多様な派生を生み、江戸時代に大流行したこの髪型の歴史、特徴、名前の由来などを紹介します。
明治時代に流行した、少女のための日本髪の一種「唐人髷」。幕末の吉原遊女の髪型が一般化したとされ、同じく少女向けの桃割れに似るが、髷の形状や中央の結びが異なる点を特徴とする。裕福な家庭のやや年長の娘に好まれた髷である。
京都で活躍する舞妓が結う髪型の一つである割れしのぶは、店出しから1～2年の若い舞妓に特有のものです。手絡や季節の花を模した大きな花簪などが多用され、その名の通り華やかで愛らしい印象を与えます。
江戸時代後期から大正期にかけ、女師匠や富裕な男性の妾などが結った女性の髪型、三輪髷。丸髷に似つつも、入れ毛で三分割し左右に輪、中央に丸髷を結う独特の技法が特徴。正式な妻ではない立場を示すための選択ともいわれる。
加賀前田家と雅楽頭系酒井家という旧華族の名門に生まれた酒井美意子は、皇女の学友として育ち、戦後はマナー、エチケット、皇室評論家として活躍。自身の経験に基づいた著作を多数発表し、華族の視点から日本の伝統文化や礼儀作法を広く伝えた。
近世日本の服飾史及び生活文化史を専門とした学者、遠藤武（1911-1992）。立教大学卒業後、博物館や文部省、多くの大学で研究・教育に携わった。文化女子大学名誉教授。日本服飾学会会長などを歴任し、この分野の確立・発展に貢献。多くの著作がある。
アンティーク着物収集家、池田重子（1925-2015）。明治以降の和装品を数多く集め、その豊かなコレクションで知られます。独自の審美眼に基づいた着物デザインやコーディネートは「横浜スタイル」と称され、日本の伝統的な美意識を現代に伝えました。
日本の歴史学者、北村哲郎（1921-1998）。日本の染織工芸、服飾史、人形研究の第一人者として知られ、東京国立博物館や文化庁で文化財保護に貢献。共立女子大学教授として後進を育成し、多くの著作を通じて研究成果を世に広めた。
佐藤 泰子（1944年生まれ）は、日本の歴史学者であり、特に日本の服装史と染織史を深く研究している。文化女子大学教授として教育にも貢献し、『日本服装史』などの著作を通じて、この専門分野の発展に寄与した。
日本のきもの研究家であり、茶道、華道、書道にも通じた文化人、三田村環（1927年-）氏。スタイル社や西武百貨店で和装に深く関わり、皇室のきもの制作も手掛けた。多岐にわたる活動と著作を通じ、和装文化の普及と発展に尽力している。
浦安の舞は、皇紀二千六百年奉祝のため近代に創作された神楽です。昭和天皇御製を歌詞とし、多忠朝氏が作曲作舞。全国普及し、女性奉仕の機会を創出。千葉県浦安市舞浜の地名由来の一つともされます。
トウダイグサ科の小型多年草、ヤマアイ（Mercurialis leiocarpa）。古くから染料として用いられたが、生の葉からは緑色が得られ、通常「藍」と呼ばれる青色とは異なる。和名は山に自生するアイに由来し、本州以南の山林に生育。染料としての利用や文献の解釈には歴史的に混乱も見られる。
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